Электричество в деревянном доме
Для начала можно вспомнить или узнать, что все правила, определяющие монтаж проводки находятся в Библии всех электриков – ПУЭ (что расшифровывается как "Правила устройства электроустановок"). Эти правила, при всей их кажущейся простоте, лучше прочитать заново, поскольку неправильно смонтированная проводка – самый большой источник пожароопасности в любом доме, а в деревянном особенно.
Начнем с ввода.
Электрический ввод должен быть сделан проводом, чье сечение составляет не меньше 16 кв.мм. При этом нельзя использовать алюминиевый провод, соответственно, вам придется использовать только медный вариант. В последнее время широко распространен СИП или самонесущий изолированный провод. Те же ПУЭ однозначно требуют, чтобы ввод был сделан через металлическую трубу, которая должна быть вмонтирована в поверхность стены.Далее речь пойдет о внутренней электропроводке.
Если говорить о способах монтажа, то выделяют два основных: закрытый и открытый. Открытый по определению предполагает наружную прокладку, но при этом провод в любом случае должен закрываться коробом или иметь двойную изоляцию. Подобные короба часто имитируются под цвет дерева, но на глаз обычно резко выделяются, поэтому в дизайне лучше придумать вариант с другими цветами покрытий.Закрытый способ монтажа подразумевает прокладку внутри полостях перекрытий и внутри стен, для чего делаются специальные пропилы. Об этом лучше подумать заранее, поскольку пропил в несущей стене может вызывать ее ослабление.
Недостатки обоих способов очевидны. Открытая проводка позволяет легко контролировать ее состояние, но с точки зрения эстетики закрытая лучше. Зато и ремонт ее обойдется дороже, да и делать ее сложнее. Плюс стоит больше.
Скрытая проводка выглядит прекрасно, однако ее монтаж, да еще и безопасный монтаж – дело сложное и хлопотное, отсюда стоимость. Нужно понимать, что для самых дешевых вариантов деревянных строений, прокладка скрытой электропроводки просто запрещена, вам стоит думать о проводке открытого типа.
Теперь о деталях.
Для начала следует знать, что для любого варианта следует использовать кабель с изоляцией, устойчивой к возгоранию (она маркируется как ВВГнг или NYM, последний дороже). Если такой кабель нельзя достать, то тогда придется устраивать настоящую кабельную трассу, канал или использовать специальный электротехнический плинтус (или проложить гофрированную трубу). Это обеспечивает надежную изоляцию и достаточное расстояние от стены до кабеля. Если вам кажется, что можно все сделать непосредственно на стене (при этом кабель нужно приподнять от поверхности на 1 см с помощью изоляционных роликов), то вы будете, конечно, формально правы. Но если вспомните о детях, животных и способности в такие промежутки забиваться пыли и грязи, то сами поймете, в чем будет проблема. Да и вы сами не удержитесь от того, чтобы использовать такое удобное место для того, чтобы не вставить туда газету или еще что-нибудь. Если же проводка прокладывается в мастерскую, баню или к трехфазным устройствам, то лучше забыть про все простые и дешевые способы укладки, поскольку надежность и защита – превыше всего. Гофротруба хороша именно в этих случаях, а также при навесных потолках.Переходы кабеля в стенах тоже должны быть осуществлены через трубы и тому есть две причины: ваш дом при усадке будет неизбежно деформироваться и может просто передавить кабель, плюс вездесущие грызуны могут попробовать вашу изоляцию на зуб, что никому не интересно.
Если дом обшивается вагонкой или панелями, то кабель и все провода должны быть проложены в металлических трубах. Трубы следует заземлить, причем предварительно соединить между собой (иначе может появиться напряжение между двумя землями). Концы труб следует закрыть, защищая кабель от перерезания острым краем трубы. Если в декоративные элементы входят проводящие материалы, придется позаботиться о дополнительной изоляции кабеля. Если же используется металлический каркас, то его тоже лучше заземлить. Особо тщательно изолируются места контактов с распредустройствами и корпуса трансформаторов.
Для проводки в бане или бассейне нужно учесть еще необходимость защиты от коррозии труб или кабельных каналов. Не забудьте и про защиту или, говоря техническим языком, устройство защитного отключения, которое должно сработать при перегрузке по току. Но помните, что УЗО не работает при коротких замыканиях, поэтому без старых добрых предохранителей (автоматических выключателей) вам не обойтись. Для групп освещения (т.е. не требующих трехфазового напряжения и больших токов групп) достаточно выключателей на 16 А, для розеток и силовых групп – 25 А. Ввод электроэнергии с электросчетчиком и автоматические выключатели, УЗО и т.п. обычно монтируются на распределительном щите. Если нужно, то стоит смонтировать и межэтажные щитки. Сечение кабеля до этих щитков должно совпадать с сечением кабеля ввода, а далее оно должно рассчитываться из планируемой мощности.
Когда будете рассчитывать необходимые мощности потребления для своего дома, заложите запас в 2-3 раза. Это не кажется слишком большим, если вспомнить, что за последние лет 10-20 так и произошло. Если не вы, то ваши родственники могут непременно пожелать сначала обогреватель для холодных ночей, потом поставить бак для подогрева воды, подключить автоматическую стиральную машинку и завести себе не только плиту, но и аэрогриль, микроволновку, а заодно и компьютер с проигрывающей системой. А теперь представьте, что это все включено разом… Вот, исходя из этой картинки, и считайте потребляемую мощность.
Напоследок маленькая рекомендация.
Провода обычно проходят по стенам первого этажа, откуда уходят в цокольный этаж и наверх, причем со временем их может стать значительно больше, чем при первичном монтаже. Вы непременно забудете, где что проложено, поэтому для надежности сфотографируйте местоположение проводов заранее.И не забудьте, что электричество поступает не только по сети! Поставьте себе молниеотводы на крышу.
© "Твой Дом"- строительство деревянных домов и бань. При публикации статьи на других ресурсах установка прямой ссылки обязательна.