Главная » Статьи » Коммуникации в загородном доме Как говорилось в старом советском фильме: "Без воды и ни туды, и ни сюды". Это верно для любых времен и ситуаций: ведь не зря же люди всегда селились только там, где была чистая питьевая вода. Верно это и для загородных деревянных домов из бруса или бревна, и даже для каркасных домов, поскольку без качественного водоснабжения можно считать, что дома у вас нет. Тем более, если у вас предполагается свой участок земли. И неважно, собираетесь ли вы выращивать на нем все основные продукты питания, завести мини-ферму или просто разбить парк: вода вам все равно понадобится.

Итак, откуда можно взять воду для собственного загородного деревянного дома?

Конечно, проще всего из центрального трубопровода, но если он далеко или его просто нет, то стоит подумать об альтернативных источниках. О них стоит думать и в том случае, если возможны перебои с водой центральной системы, поскольку отсутствие воды в загородном доме переноситься будет намного тяжелее, чем в городской квартире.

Такими источниками могут быть колодец или скважина. Может быть даже пруд или река, однако следует помнить, что такая вода может быть загрязнена и бытовыми отходами, и биологическими. С чего начинается строительство собственного колодца для дома из бруса или бревна? Разумеется, с выбора места. Для начала нужно определить глубину водоносного слоя на вашем участке или где-нибудь рядом с ним. Все водоносные слои делятся на три вида: верхние воды, которые находятся не очень глубоко от поверхности и называются иногда верховодками. Их глубина чаще всего 4-6 метров от поверхности земли. Такие источники ненадежны: летом они могут пересохнуть, в такую воду попадают химические вещества с поверхности, наконец, она содержит много ила и глины. Под этим слоем обычно находится грунтовая вода, которая и считается "первой" из питьевых. Определить, что вы дошли до этого слоя очень просто, при вскрытии такого водоносного горизонта вода начинает свободно вытекать или даже бить фонтаном. Но это совсем не значит, что ее можно пить, поскольку ее качество и химический состав может бить очень разным, их обязательно нужно проверить. На глубине свыше 40 метров находятся другие водоносные слои, их обычно называют артезианскими или скважинными. При бурении такой пласт тоже изливается самостоятельно, так что обнаружить его не сложно. Нужно учитывать, что уровни грунтовых вод зависят не только от особенностей строения почвы, но и от времени года. Весной они максимальные, так что оптимальное время строительства колодца – жаркое лето. Если колодец будет проходить через плавуны, то может случится так, что оптимальным временем для вас окажется не лето, а зима. Для скважины таких ограничений нет. Строго говоря, перед началом бурения нужно проводить геологоразведку или разведочное изыскание на воду, а это довольно дорогое удовольствие. Поэтому часто ограничиваются колодцами, куда опускают насосы, подающие воду в нашу систему водоснабжения.
Колодцы можно копать отрытым и закрытым способом. Открытый означает простую яму, которую снаружи обсыпают песком и делают отмостку, а внутри устанавливают кольца из железобетона. Закрытый способ означает, что грунт изымается уже из кольца, а шахта скользит при этом вниз под собственным весом. Подобные работы обычно проводятся вручную, поскольку применение бурильных установок сильно нецелесообразно по экономическим соображениям. В последнее время для таких работ часто привлекаются наемные иностранные рабочие, что оказывается довольно дешевым вариантом.

Уровень колодца должен соответствовать самому низкому уровню грунтовых вод, иначе летом вы рискуете остаться без воды. Дополнительное углубление колодца сделать можно, но это занятие не только дорогое, но и опасное. Не следует копать колодцы и очень близко от дома, это грозит просадкой всего сруба, особенно если водоносный слой лежит высоко.

Народная мудрость, которая гласит, что чем глубже берется вода, тем она чище, не совсем верна, поскольку со временем водоносные горизонты могут меняться, фильтр в виде грунта, окружающего колодец, засоряться, вода заиливаться, одним словом, качество воды может ухудшаться со временем.

Если качество воды изначально не очень хорошее, то тут ничего не поделать, придется ставить дополнительные фильтры или очистку.
Новую скважину (колодец) нужно прокачать, что называется. Т.е. повесить насос на высоте 0.5-1 метр от дна и выкачивать воду, выливать, снова выкачивать и т.п. Делается это для того, чтобы удалить мелкие песчинки, которые иначе осядут на дно, постепенно загрязняя воду и аккумулируя ил. Крупные песчинки образуют песчаный фильтр рядом с гравийным, что обычно обеспечивает чистую воду. Старые скважины и колодцы тоже полезно время от времени прокачивать. Уже заилившиеся скважины можно попробовать откачать вибрационными насосами любого типа, но с нижним забором воды.
После прокачки можно ставить насос и получать воду. Насосы бывают самых разных типов. Выбор насоса зависит от потребления воды, но в любом случае коллекторные оказываются обычно не слишком надежными, особенно китайского и отечественного производства (часто одни выступают под маркой других). Мембранные и погружные насосы довольно простые по конструкции, но у них есть та же проблема надежности, так что их есть смысл устанавливать только, если воды используется мало. Для больших регулярных объемов потребления лучше ставить центробежные погружные насосы, даже накопительные насосные станции. Но последнее понадобится, если у вас большой дом с бассейном. Кстати, для насосных станций, работающих в автоматическом режиме и обслуживающих деревянные дома, особенно, если водопровод еще и подключен вторым контуром к системе отопления, нужно предусмотреть и собственный генератор на случай отключения электроэнергии.

Для того чтобы давление было постоянным и относительно равномерным, можно сделать накопительный бак, который поднимается на высоту чердака дома из бревна или бруса. Объем такого бака  для средней семьи 1-1.5 кубометра, обычно этого вполне хватает. Можно сделать иначе: берется герметичная емкость объемом всего 40-50 л из нержавеющей стали, соединенная с водопроводом, куда вода нагнетается под давлением. Водозаборник в скважине или колодце будет состоять из обратного клапана и сетки, тут схема универсальна. Вода в дополнительную емкость поступает под давлением, а в самой емкости давление будет обеспечивать сжатый воздух. Регулируется такая система автоматически.
 
Расчет трубопроводов должен идти, исходя из того, куда и на какую высоту должен идти трубопровод. Хотите ли вы иметь расходные краны где-нибудь на чердаке дома? Или достаточно кухни, ванны, возможно бассейна? Если вы решили сейчас, что подать воду на чердак будет излишеством из-за большого давления, то с большой вероятностью, вы забыли о том, что для полива оно тоже потребуется. Так что в результате этот вопрос оказывается не столь сложным, как кажется, а для двухэтажного дома может быть существенным: ведь наверху можно сделать дополнительный санузел.
Специалисты в последнее время сходятся на том, что лучший материал для труб – металлопластик, а диаметр трубы от 16 мм. Такая система легко собирается, ремонтируется и не ржавеет. Можно использовать трубы из "мягких" сталей, их легко гнуть и с ними несложно работать, но они корродируют со временем. Можно использовать нержавеющую или оцинкованную сталь, но она сложнее обрабатывается. Если трубы вы будете прокладывать сами, то не забудьте о двух мелких, но существенных проблемах. Первая – труба должна быть того размера, как надо. Меньшая длина потребует сращивания и переходников, а большая потребует много дополнительной работы по подгонке. Самой распространенной ошибкой обычно оказывается неучет добавки на стык труб, поэтому заранее поставьте трубу в переходник до упора и измерьте это расстояние. Вторая – это требование ровного отрезания трубы. Чем ровнее торец, тем меньше вероятность пропускания течи в будущем водопроводе.
Если вы собираетесь жить в каркасном доме или доме из бруса постоянно, то ваш проект коммуникаций должен быть одобрен специальной комиссией. Самой сложной, но и эффективной системой считается схема с раздельным размещением подогрева воды и отопительной системы с так называемой естественной циркуляции. Для организации отопления вам понадобятся: трубы, радиаторы, фитинги, компенсаторный бачок, запорная арматура и котел, конечно же. Выбор размеров, положения и мощности подогрева может зависеть от множества параметров, в частности, разрешений комиссии.


© "Твой Дом"- строительство деревянных домов и бань. При публикации статьи на других ресурсах установка прямой ссылки обязательна.