Выбираем брус для деревянного дома.
На протяжении многих сотен лет люди предпочитали жить в деревянных домах. И, несмотря на то, что в течение последних десятилетий появляются все новые и новые строительные материалы, они не смогли вытеснить дерево со строительного рынка. Деревянный дом — это комфорт, тепло, уют и «свежее дыхание». Через деревянные стены может меняться до 35% объема воздуха в сутки. В сухую погоду дерево отдает накопленную влагу, а в условиях сырости, наоборот, впитывает в себя излишки влаги. Смола и различные масла, которые содержат деревянные брусья и бревна, создают неповторимый аромат, а также обладают антисептическими свойствами.
Дома из бруса можно строить круглогодично, и это может быть постройка любого назначения: садовый домик, банька, элитный коттедж. Брус как строительный материал неприхотлив. Для его хранения не нужны особые условия. Основное требование — это свободная площадка для разгрузки. При всех этих несомненных плюсах дома из дерева весьма демократичны по цене, а дома из различных видов бруса зачастую выгодно отличаются от своего «коллеги» по массивному деревянному домостроению — бревна. Недостатки у древесины тоже есть: дерево гниет, горит, подвержено деформациям. И, если современные пропитки позволяют увеличить долговечность и пожаробезопасность деревянных конструкций, то усушки и, как следствие, усадки деревянного сруба полностью избежать не удается.
Брус для строительства брусчатого дома бывает: обычный, профилированный, клееный. Поскольку клееный брус — это уже не цельное бревно, а распиленное на доски, в этом материале мы о нем говорить не будем.
Словари определяют брус как «тело, у которого размеры поперечного сечения малы по сравнению с длиной». Собственно, обычный цельный брус — это то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением. Удобство строительства из цельного бруса очевидно. Не нужно прирубать бревна друг к другу, как при строительстве рубленых домов, в инженерных расчетах можно руководствоваться стандартными размерами элементов, брусчатый дом легче утеплять. Возможности разнообразия архитектурных решений у домов из бруса выше, чем в технологии рубленых домов. Но, выбирая тип бруса, нужно учитывать не только эстетическую составляющую, но и режим использования строения (сезонное или постоянное проживание). В наших условиях для строительства домов постоянного проживания обычно используют брус шириной не менее 200 мм, для дачных построек и для устройства внутренних перегородок подойдет брус меньшей ширины, 150–100 мм. Следует иметь в виду, что маркировка бруса 100×150 означает толщину стены в 100 мм, а при необходимой толщине в 150 мм нужен брус 150×150 или 150×100. Цена на брус зависит от толщины, разница может достигать 30 процентов.
Обычный и профилированный
Один из наиболее распространенных стройматериалов для строительства загородных домов для сезонного проживания — брус естественной влажности, или обычный цельный брус. Его основные размеры: 150×100 мм, 150×150 мм и 200×200 мм, стандартная длина 6 м. Возможно производство и более длинных конструкций, но они обойдутся как минимум на 10–15% дороже. После изготовления его деталей, во время их транспортировки и сборки строения, брус продолжает сохнуть и, значит, деформироваться, поэтому при строительстве из такого бруса не удастся достичь высокой точности сопряжения брусьев. Кроме того, пока дерево сохнет, на лицевых поверхностях бруса могут появиться трещины. В цифрах: брус естественной влажности дает усадку 3–5%, время усадки сруба составляет от 6 до 36 месяцев. К примеру, сруб из бруса естественной влажности, поставленный летом с высотой стены 2,5 метра, даст усадку примерно на 40 мм в течение года. Сушат брус для того, чтобы древесина в процессе высыхания не деформировалась и количество появляющихся трещин было минимальным.После усадки можно приступать к обшивке стен брусчатого дома. Снаружи он отделывается, как правило, сайдингом, блокхаузом либо облицовывается кирпичом. Для внутренней отделки используются деревянная вагонка или гипсокартон. Для внутренней обшивки должна применяться древесина с влажностью до 15%, для наружной — не более 20%. Влажность половой доски также не должна превышать 15%. Влажность доски для столярных работ не должна быть выше 8%. Если под обшивку наружных стен проложить 50–100 мм слой утеплителя (льняная пакля, Isover, Paroc, Rockwool, Penoplex), то такой дом становится условно пригодным для круглогодичного проживания, естественно, при условии установки системы отопления.
Более современный и удобный в работе материал — цельный профилированный брус. При его производстве обычному брусу придается строго определенная, близкая к прямоугольной стандартная форма (профиль). Поверхности тщательно шлифуются до уровня евровагонки. Эксплуатационные качества домов из профилированного бруса довольно высоки. Прежде всего потому, что форма стенового материала рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между брусьями, что в свою очередь предохраняет стены от возникновения очагов гниения. К тому же дом из профилированного бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки, так как брус простроган с двух сторон.
Профилированный брус бывает естественной влажности и камерной сушки. Сушат брус как раз для того, чтобы минимизировать процесс усадки материала (у сухого бруса она составляет лишь 1–2%), и такой брус процентов на 20 дороже профилированного бруса естественной влажности. В сушильных камерах происходит так называемый мягкий процесс сушки бруса, при значительно более низких температурах и более длительно, чем, например, при сушке погонажных изделий. К такому методу прибегают для того, чтобы древесина в процессе высыхания не деформировалась и количество появляющихся трещин было минимальным. Кроме уже описанного метода, контролировать местоположение трещин можно так: если стена дома имеет толщину 200 мм, то рекомендованная высота каждого венца должна быть 150 мм. Тогда трещины чаще всего уходят наверх и вниз, где меньше всего расстояние для снятия внутреннего напряжения древесины. Компенсационные прорезы также способствуют уменьшению количества трещин на лицевых сторонах бруса. Толщина стен из профилированного бруса 180–200 мм считается удовлетворительной для того, чтобы жить в нем круглогодично.
Сегодня при постройке деревянного дома или бани все реже применяют трудоемкое и ненадежное конопачение паклей или тем более мхом. Процесс возведения сооружений из бруса значительно упрощает применение ленточных межвенцовых утеплителей. Что сегодня предлагает строительный рынок?
Во-первых, льняной войлок — натуральный и теплоэффективный материал. Но войлок, как правило, содержит много неоднородных по плотности участков и много жестких остатков костры, что плохо сказывается на конечном результате. Если вести монтаж с засверливанием отверстий для нагелей, то льняные волокна склонны к наматыванию на сверло.
Другой часто используемый застройщиками материал — широко распространенные маты из штапельного стекловолокна (URSA, Isover и т. п.). Рулон утеплителя режется на полосы требуемой ширины и затем разматывается по мере укладки венцов. Однако при сильном сжатии теплозащитные свойства стекловолокна уменьшаются в десятки и сотни раз, поэтому о качестве такой теплоизоляции на уровне нижних венцов говорить не приходится. Единственным оправданием в пользу применения стекловолокна для теплоизоляции деревянного дома может служить сильная искривленность бруса.
Монтажная пена в качестве теплоизоляционного слоя недостаточно долговечна. Она начинает крошиться уже в первый год, по мере оседания сруба, и в дальнейшем этот процесс продолжается из-за перепадов температур и промерзания образующегося вследствие этого конденсата.
Считается, что наиболее практичным материалом на сегодняшний день является джутовый войлок. Технические изделия из джута прочнее и долговечнее льняных. При сверлении отверстий под нагеля джутовый войлок не наматывается на сверло, что немаловажно для удобства возведения сруба. При межвенцовом утеплении джут проявляет еще одно ценное качество. Под давлением он со временем выделяет природный полимер — лигнин (один из основных элементов древесной смолы). Это делает сруб более монолитным, а сам войлок — еще более устойчивым к влаге.
Еще один важный элемент при возведении современных домов — пропитка специальными растворами. Антисептики защищают древесину от гниения и во время транспортировки и хранения, и в дальнейшем, во время эксплуатации строений. Антипирены повышают предел огнестойкости деревянных конструкций.
Существует технология, позволяющая минимизировать появление щелей и даже начать монтаж окон, не дожидаясь окончания усадки дома. Для этого оконные проемы в доме обрамляются вертикальными стойками. Окна монтируются между стойками. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие «шипы» (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху, над окнами, оставляют технологические зазоры в несколько сантиметров, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном) — он будет деформироваться по мере усадки стен. Снаружи и изнутри эти щели закрываются наличником. По окончании процесса усадки наличник можно снять, законопатить щели заново или заделать столяркой, после чего снова установить наличник.
Во избежание подвижек бруса в стене строители сверлят в нем отверстия через 1,5 м и скрепляют брус нагелями (сухие деревянные стержни диаметром 25–30 мм), также применяются металлические стяжки (по мере их необходимости) и металлические гвозди. Угловое соединение профилированного бруса, так называемый замок, должен делаться четырехсторонним, то есть с внутренней и наружной стороны бруса снимаются «щечки», и угол становится непродуваемым, а дом, следовательно, теплым.
http://zdspb.ru